Чем покрыть мебель из фанеры: шлифовка, грунт, масло, лак и эмаль

Чем покрывают фанерную мебель

Выбор отделки определяет, где будет стоять мебель, как её будут мыть и что вы хотите видеть: рисунок берёзового шпона или ровный цвет. Прозрачные составы сохраняют текстуру, эмаль закрывает её. Масла впитываются и не образуют плёнки, лаки образуют плёнку на поверхности.

Таблица составлена по техническим листам, ссылки на которые даны в источниках. Где паспорта не нашлось или цифры в нём не приведены, стоит пометка «ориентир, смотрите паспорт».

Из таблицы видно, что быстро высыхает не значит быстро твердеет. Kiva даёт слой за 2–3 часа, а плёнка набирает твёрдость 2 недели, и ставить на свежий лак книги и вазы нельзя. У Osmo между слоями 8–10 часов, а для шкафов и ящиков изнутри производитель в паспорте советует один тонкий слой тряпкой.

Шлифовка: от P120 до P220

Шпон на берёзовой фанере тонкий, поэтому начинать с грубого зерна нельзя. Шлифуют в три прохода.

Шлифовать поперёк волокон нельзя: риски видны под любым прозрачным покрытием, особенно под морилкой. Шпон 0,5–1 мм прошлифовывается насквозь у кромки и на углах, где давление выше. Под вытертым местом открывается светлый клеевой слой или поперечный шпон, и такое пятно масло только подчеркнёт. Не качайте блок на месте, не давите на кромки, орбитальную машинку держите плоско и всё время в движении.

Для торцов нужна другая подготовка. Открытые слои впитывают состав в несколько раз сильнее пласти и после лака остаются тёмными пятнами. Под краску торец шпаклюют, грунтуют и шлифуют заново; под прозрачную отделку торец доводят шкуркой P180–P220, а при необходимости наносят на кромку разбавленный лак как грунт. Дальше можно закрыть кромку лентой, как описано в статье про стеллаж и стол из фанеры.

Что выбрать для какой мебели

Масло с воском нравится тем, что не образует плёнки, которая трескается и отслаивается, а царапину на столешнице можно подтереть маслом на месте. Лак защищает от воды и мытья лучше, зато при сколе плёнку приходится восстанавливать целиком. Эмаль нужна, когда фанера дешёвая или с дефектами на лицевой стороне: под краской рисунок не виден. Морилка на фанере капризна: шпон тонкий, и разная плотность волокон даёт пятнистое впитывание, поэтому пробу делают на обрезке из того же листа и красят одним проходом без перерывов.

Нанесение и межслойная шлифовка

Кисть из синтетического волокна подходит для водных лаков и эмалей, из натуральной щетины — для алкидных. Валик с коротким ворсом даёт ровный слой на плоскости, но на фанере с крупными порами может оставить «шагрень», если слой толстый. Пульверизатор даёт самый ровный результат, но требует разбавления и навыка, и по паспорту Unica Super 20 подходит сопло 0,009″–0,013″ (0,23–0,33 мм).

Для прозрачного лака нужно два слоя, а на кромках ради торцов иногда и третий. После первого слоя поверхность шершавая: ворс прижат лаком, но не срезан. Его снимают зерном P320 лёгкими движениями вдоль волокон, пока лак не побелеет мелкой пылью, и удаляют пыль. Второй слой ложится на гладкую основу. Для масла межслойная шлифовка не нужна: по паспорту Osmo шлифовать между слоями не требуется.

Копоть и тёмная кромка после лазера

После лазерной резки на кромке фанеры остаётся нагар, а на лицевой стороне иногда копоть. Лак и краска ложатся на неё плохо, а масло особенно заметно. В статье про изделия из фанеры на лазере приведён рабочий порядок: проветрить изделия, протереть кромки и снять нагар мелкой шкуркой. Изопропиловый спирт или денатурат на салфетке убирает свежую копоть с поверхности, наждачная губка с P220–P320 снимает почерневший слой с кромки. Красить нужно после резки и гравировки, а не до: краска на поверхности меняет поглощение луча, и гравировка выходит неравномерной.

Масло по закопчённой кромке даёт пятна, потому что смачивает сажу и разносит её по соседним порам, а обугленный слой впитывает масло иначе, чем светлая древесина. Поэтому на кромках лазерных деталей 3–6 мм сначала стачивают нагар до светлой древесины, пробуют масло на обрезке той же партии и только потом наносят на изделие.

Дефекты и причины

Меры безопасности

Растворители в алкидных лаках и маслах дают пары, поэтому красят при вентиляции, в респираторе с фильтром для органических паров, вдали от открытого огня. Пыль от шлифовки фанеры с клеем тоже вредна, как и любая древесная пыль (см. материалы HSE в источниках), поэтому при шлифовке нужен респиратор и аспирация. В паспорте Osmo на ветошь с маслом стоит предупреждение: использованную ткань нужно сразу прополоскать или хранить в герметичной ёмкости (опасность самовозгорания). Rubio Monocoat пишет прямо: ткани, пропитанные маслом, могут самовоспламениться, перед утилизацией их замачивают в воде. Разложите ветошь в один слой на негорючей поверхности или замочите в воде. Об огнетушителях, вытяжке и хранении материалов в мастерской — в статье про оборудование мастерской.

Расчёт на примере стеллажа из статьи про фанеру

Возьмём стеллаж из статьи про стеллаж и стол: две боковины 1800×300 мм и пять полок 800×300 мм, фанера 18 мм. Считаем площадь, которую нужно покрыть.

• Боковины, обе стороны: 2 детали × 2 стороны × (1,8 × 0,3) = 2,16 м².
• Полки, обе стороны: 5 × 2 × (0,8 × 0,3) = 2,40 м².
• Торцы боковин: 2 × (2 × (1,8 + 0,3) × 0,018) = 2 × 0,0756 = 0,151 м².
• Торцы полок: 5 × (2 × (0,8 + 0,3) × 0,018) = 5 × 0,0396 = 0,198 м².
• Итого: 2,16 + 2,40 + 0,151 + 0,198 ≈ 4,9 м² (без учёта стыков, которые закрыты соединением, то есть с запасом).

При двух слоях площадь покрытия вдвое больше, 9,8 м². Литры по паспортам:

Нижняя граница расхода — расчётная, берите её с запасом: торцы впитывают больше, а часть состава остаётся на кисти.